Merlin Labron-Johnson fez seu nome em Portland em Fitzrovia, que abriu em 2015 quando ele tinha apenas 24 anos. O prato do herói lá era um pithivier de caça selvagem, mas toda a comida era geralmente ousada e elaborada. Isso impressionou os críticos, o público e, por fim, os jurados da Michelin, que fizeram de Labron-Johnson o chef estrelado mais jovem do país. Ele seguiu com o quase tão elogiado Clipstone, com comida semelhante com alguns riffs rústicos, incluindo um prato muito discutido de miolos de bezerro com torradas.
Depois de entrar em contato com um novo clube privado de membros da Mayfair, o Conduit, que fechou no ano passado, Labron-Johnson voltou sua atenção para um tipo diferente de desafio. Osip está em uma antiga ferraria na rua principal de Bruton, a cidade mercantil de Somerset e epicentro da cena bouji que surgiu em torno da galeria Hauser and Wirth. Pense em Chipping Norton com mais kaftans e marginalmente menos Clarkson. Os Range Rovers percorrem ruas repletas de lojas de roupas boho, galerias e hotéis boutique em edifícios georgianos restaurados. Osip tem uma delicatessen irmã, a Old Pharmacy, na porta ao lado, mas você dificilmente percebe qualquer um dos edifícios até que esteja dentro deles. Esta não é uma cidade dada a exibições extravagantes de ornamentação.
Por dentro, é um espaço calmo e leve, mais parecido com uma galeria de arte do que a maioria dos restaurantes
(Emma Lewis / Osip)
Lá dentro, eles também varreram os conveses. É um espaço calmo e leve com um punhado de mesas, mais parecido com uma galeria de arte do que a maioria dos restaurantes. As paredes são revestidas de azulejos brancos até a grade do quadro. Acima deles, há espelhos e ramos de folhagem seca pendurados como riffs vegetarianos em presuntos em um bar de tapas. Banquetas azuis de ovo de pato correm ao longo de uma parede. Louças de porcelana em bruto, colaborações com vários ceramistas, ecoam os azulejos da parede. As texturas salvam o espaço de acusações de austeridade. Se o plano também é criar um teatro sem distrações para a comida, ele funciona. O menu se descreve como “da fazenda para a mesa”, com ingredientes da própria cota da Labron-Johnson, bem como a gama usual de fornecedores sofisticados, mas não se iluda pensando que este é um daqueles gafes onde você é esperado para reverenciar a beterraba sem adornos. Há muito o que cozinhar. Cozinha muito boa.
O menu fixo é servido como uma surpresa, uma sequência de pratos surgindo na esteira de um ruibarbo negroni vigoroso e bem balanceado. Dois pequenos buquês de folhas de salada, suas bases presas em lascas de kholrabi, parecem as decorações de um casamento em miniatura. Eles são seguidos por uma sopa de cenoura brilhante e ensolarada, sua superfície espumando suavemente, com dois financistas de cenoura cheios de Westcombe Red ralado, o ur-Red Leicester com nozes e ervas.
Um biscoito de cogumelos e avelãs com creme de avelã e cogumelos castanhos raspados: uma maneira fina e delicada de começar a refeição
(Ed Schofield / Osip)
Só então chega o pão, um brioche quádruplo quente e elástico do forno, empilhado com alecrim enegrecido, servido com presunto de pato e manteiga de ervas. Em seguida, os peixes, pedaços de polpa doce de truta fresca com um creme esfumaçado e uma geleia de peixe escuro, fracamente carapeada com finas fatias de raiz de oca. Depois disso, um disco voador verde intenso e luminoso de ravióli de alho selvagem. Ostensivamente, o prato principal é uma fatia grossa de cordeiro, rosada e tenra, servida com um único talo de aspargos, escurecido pelo calor das brasas. Mas esta é mais uma apresentação de conjunto do que uma volta de estrela. Esses são sabores com os quais Labron-Johnson já tocou antes, e isso mostra. Não há uma mordida fora do lugar.
O menu se descreve como ‘da fazenda para a mesa’, com ingredientes da própria cota de Labron-Johnson
(Maureen Evans / Osip)
Osip não tem lutado por clientes, apesar da inauguração, e especialmente desde que ganhou uma estrela Michelin em janeiro. A escolha foi levemente desconcertante na época, até porque o restaurante estava aberto há apenas um ano, altamente agitado. Seis meses depois, está fora de questão. Estes são ingredientes britânicos, preparados por um chef britânico, mas há um equilíbrio em Osip que parece ter vindo de outro lugar. Europa, provavelmente. A comida não é excessivamente complicada, nem exageradamente machista, nem demais nem de menos. O serviço é atencioso mas descontraído, administrado por uma equipa que parece satisfeita por estar presente. Nada fácil nos dias de hoje, quando é um mercado de vendedores para funcionários de restaurantes de todos os tipos.
O preço é de £ 69 para a comida – há um menu du jour mais curto por £ 45 – e outro de £ 50 para o vinho. Oferecemos um complemento, um profiterole de queijo, que atrai toda a mesa. Depois dos outros pratos, sentimos que poderíamos confiar a ele um profiterole de parmesão. Nesse ponto, ele poderia ter nos oferecido um pote de cascalho e eu teria postado uma foto #nom no Instagram. Para finalizar, tem um truque de festa, um vacherin de morango feito com batata assada cremosa e adoçada: lisa, rica e surpreendente.
Labron-Johnson diz que alguns clientes chegam com a impressão de que o nome do restaurante é uma homenagem ao poeta soviético Acmeist, Osip Mandelstam. Embora Merlin seja filho de um poeta e curador, a realidade é mais indireta: Osip é seu nome do meio. Há algo enigmático nessa palavra. É adequado para este pequeno restaurante lindo, onde há muita coisa acontecendo por baixo de todas as superfícies elegantes.
Osip, 1 High Street, Bruton, Somerset, BA10 0AB | 01749 813322 | osiprestaurant.com
